河南是我国的人口大省，也是中华文明的发源地，但近些年来，却有个很为难的现象：河南最常呈现的当地是互联网谈论区，且一呈现就引起剧烈的评论。除了河南人，连带着被误解的还有河南美食。有人说河南是“美食荒漠”，但并不是没有美食，而是黏糊糊的食物让人不忍直视。
河南人爱吃面，说起河南烩面却总让人想到花盆般的大碗盛着面，汤不清新，感觉越吃越多；另一种美食胡辣汤更为难，尽管滋味不错，却因形象契合“漆黑照料”，拍照《舌尖上的我国》时直接被导演回绝。这两种食物便是绝大多数人对河南饮食的形象，刻板形象让多少豫菜大厨都有着难以言表的苦涩。
河南省内有广阔的平原，这片坦荡无边的土地，阳光充足、雨水充足，很合适农作物成长。何况，河南仍是中华厨师祖师爷伊尹的故土。我国经确定的“厨师之乡”共有四个，河南长垣县便是其中之一。豫菜虽不是现在公认的八大菜系，但也绝不是只要烩面和胡辣汤。
豫菜的前史：也曾风景无限
现在谈及河南菜，不要说报菜名，叫得出姓名的菜品都寥寥。但往回追溯一下，不难发现河南菜的前史也曾风景无限。早在商朝时伊尹就提出“五味谐和”的烹饪理念，然后是宋朝时开封城创始了官府菜，更是到达豫菜的新高度。跟着宋人南下，开封菜被带至杭州，给杭帮菜的开展带来深远的影响。
前史上黄河数次改道，给日子在黄河中下游的居民带来巨大灾祸。清朝时朝廷斥巨资治黄，河道总督成为肥差，其时河工日子极尽奢侈，饮食天然精雕细镂。因而在清末，豫菜又一次迎来高光时间。据史料记载，慈禧路过开封府时，“每餐一百八十件”，糖醋鲤鱼、熘鱼焙面、炸紫酥肉、椒盐金菊、套四宝……若把这些菜品逐个列出并具体的介绍做法，能成一本厚厚的书。
清末民初，一家名为厚德福的河南菜馆，在其时遍地鲁菜的北京城，硬凭着菜式精巧闯出一番六合，并把分店开到了上海、天津、沈阳、香港、日本等地。包含北京《晨报》及鲁迅、梁实秋等一众文人都曾撰文为厚德福“带货”，其火爆程度比起今日的“网红”店应该有过之而无不及。梁实秋在作品《雅舍谈吃》中，以许多篇幅描绘厚德福的招牌菜，如鲤鱼焙面、铁锅蛋、瓦块鱼、核桃腰、三不沾等，就像今日的大V竭力给粉丝引荐某种东西。
跟着豫菜风行，走俏的还有河南籍厨师。慈禧、光绪的御厨，冯玉祥、张学良的专厨都是河南长垣的厨师。此外，还有其时全国闻名饭馆如北京大梁春，上海梁园，南京大中华，主厨也都是长垣人，可谓风头无两。
民间宴席上，还能看到一些当年豫菜的影子
但无论如何光辉过，后因战乱、天然灾害等原因，食材缺失或是厨师技术未被传承，现在很难再见到河南官府菜了。不过在河南人的宴席上，还能看到一些影子。
比方豫东的扣碗，先把肉类用油炸往后使其有酥香，再参加香料用蒸笼蒸。跟着热气升腾，香料的气味都沁入肉里，出锅时复合的香味随热浪扑鼻，极具人间烟火气味。扣碗的主角除了酥肉、排骨、肘子外，还会佐以莲菜、豆腐、素丸子之类的素菜。在开封的宴席上，“无扣碗不成席”，可以精确的看出这道美食在开封人饮食日子中的重要位置。
豫西气候枯燥，所以饮食以带汤水类的见长。比方洛阳水席，要上24道菜肴，还带着旧日盛唐气候。菜品吃完一道再上一道，除了多数是含汤水类的菜肴，整个上菜进程也是行云流水，所以“水席”当之无愧。
河南家常菜：卖相一般，但很真实
当然河南人的日常更多仍是家常菜，便是烩面、胡辣汤这类。黄河给河南带来丰厚资源的一起，也形成前史上数次饥馑。挨饿的回忆刻在许多一般河南人的基因里，因而人们对日常饮食的要求仅仅管饱，并不太寻求卖相。把一切食材烹在一碗里，比方一份烩菜或烩面，就够饱餐一顿，所以略显得有点粗糙。
此外，华夏自古不偏不倚盛行，“治大国若烹小鲜”，各种口味要寻求兼容谐和，河南菜也就成了现在这番容貌，如河南人的生计才智，及河南的平缓容纳。
