人们一说起"鹅肝"，
条件反射就会联想到法度大餐。
一种"贵"的气味扑面而来……
被誉为西方三大好菜之一，
与鱼子酱和松露齐名。
如此备受喜爱的鹅肝，
一个词描述它的口感，
那便是：
从此，吃过的人都知道，
纵享丝滑的不是只要巧克力，
还可能是鹅肝……
人类贪"嫩"这件事，
是动物的原始懒散天性。
放眼大自然界，
简直一切哺乳动物，
也都偏心"嫩"！
也便是爱吃柔软的那部分……
人的口感，其实便是舌头的触感。
一道美食嫩不嫩，
舌头最有发言权。
鹅肝这类以"嫩"出道的食物，
第一时间拿下了舌头的好评，
才干一举拔得头筹。
而在咱们国家，有一种美食，
法国鹅肝的"嫩"和它比，
也只能自愧不如！！！
最重要的是，它还特别低沉，
许多人乃至从来就没吃过它……
美食我们汪曾祺曾在《手把肉》中，
这样描述过这道食物。
只要尝过羊尾巴的人，
才是门客中的战斗机。
那是一团奥秘的纯脂肪组织，
洁白细嫩十分鲜香，
只需要一口下去，
甘旨会分散在口腔的最深处。
没真实吃过羊尾巴之前，
许多人看它一眼，
就会有相似的质疑。
但吃到了之后，
再一次理解了"真香"的意义。
这样一团朴实的脂肪，
真的能做到肥而不腻！
即使是最原味朴素的做法，
用清水炖煮羊尾巴！
切片后，也仅需蘸上一点盐，
就可以让甘旨在口中任意的延伸。
在蒙古，以地道的羊肉待客，
是十分有诚心的典礼。
而那一小团甘旨的羊尾巴，
充当着不同寻常的人物！
在北京，用铜锅清水涮羊肉，
是每年冬天美食的标配。
然而会吃又考究的门客，
在涮羊肉之前，
必定会有一个开场典礼，
那便是，先涮一盘"羊尾油"。
“羊尾油”，实际上的意思便是将羊尾切成薄片，
先涮一盘“羊尾油”的典礼，
会吃的人称为“香锅”。
在铜锅的沸水里，
直接倒入一整盘"羊尾油"，
白花花一片片在水中浮沉……
熟透的羊尾油配上麻酱，
一口鲜香直冲脑门，
让人完全骑虎难下。
涮过"羊尾油"后，
清水再也不是清水，
而是一锅油脂满溢的鲜汤，
此刻涮羊肉或许其他食材，
每一种食材都像经受了奇特的洗礼，
自然而然带上特别的鲜香。
这便是怎么回事叫“香锅”。
听说在从前，
羊尾巴从前并不被门客承受，
每一次宰羊之后，
羊尾巴都难逃被丢掉的命运。
直到有一天，
人们忽然开了窍，
现它的微妙
肉不是肉，
似油不是油的极致口感……
由于这特别的鲜香和细嫩，
羊尾也常常直接被烧烤，
在炭火的炙烤下，
撒上一层孜然和辣椒，
咬上一口，滋滋作响，
真实的外酥里嫩，满口飚汁。
美食遍地的新疆，
有一道"薄皮包子"，
让许多门客恋恋不舍，
但你咬上一口就会发现，
包子里除了羊肉丁洋葱孜然等，
还放了点睛之笔——羊尾油丁。
听说许多西北带馅的面点，
馅里都会放上一些鲜香的羊尾油。
看完这一篇，
有多少宝宝被种草了呢？
其实任何美食都有最好吃的那一刻，
温度、火候缺一不可！
羊尾最好吃的时分，
便是趁热、趁热、趁热，
你幻想一下，假如冷了~
脂肪的凝结感当然没有夸姣可言~
菲李还要提示我们：
羊尾尽管好吃，
但测验的时分，
必定要力所能及哦~
究竟也是纯脂肪啊~
